Купити авто

Олеся Ганевич

Є п'ять варіантів купівлі старого автомобіля.

Варіант перший і найпопулярніший сьогодні - замовити авто в Америці

В Інтернеті безліч пропозицій з доставки автомобілів із США. Цим займаються як приватні особи, так і спеціалізовані фірми. Ви називаєте марку і ціну, яка вас влаштує, а автомобіль підшукують на інтернет-аукціонах. Принцип торгів йде на зниження. Це означає, що власник машини ставить первісну ціну, а інші учасники пропонують свою, яка повинна бути нижчою початкової. Зрозуміло, ніхто не бачить, хто і скільки запропонував за машину. Перемагає той, чия ціна максимально наблизилася до початкової.

Не кожен автомобіль у США після аварії, за місцевими законами, можна експлуатувати. Биті автомобілі потрапляють спочатку в руки литовських умільців, а потім у Білорусь. Власником такої машини можете стати і ви. Тут потрібно зрозуміти менталітет американців. Автомобіль для них не розкіш. Зламався один, тут же купують новий. Тому вимагайте якомога більше фотографій машини, яку хочете замовити. Аж до макроснімков тріщин, подряпин і фото відкритого капота. Автомобіль з Америки доставлять через 30-40 днів.

Витрати: митні збори і нерви - адже ви купуєте «кота в мішку».

Порада: неважливо, як будете замовляти машину - через приватна особа або фірму. У вас на руках повинен бути заповнений договору або, на худий кінець, розписка. Інакше, якщо під час транспортування з машиною щось трапиться - жоден суд не опиниться на вашому боці. Американський автомобіль краще вибирати за віком до п'яти років, два роки з яких він обслуговувався по гарантії в автоцентрі.

Варіант другий - замовити перегонники

В основному машини привозять з Литви та Німеччини. Часто до Литви привозять не тільки биті машини з Америки, але і з Німеччини. Тут дуже добре розвинений автосервіс, і практичний з будь-якої машини можуть зробити «цукерку», навіть з двох битих зібрати одну «нову».

Найкращі популярні сайти шукачів машин у Німеччині - www.mobile.de і www.autoscout24.com перегонщик доставить машину в Білорусь, але після ніякої відповідальності за неї не несе. Тому краще заздалегідь домовлятися про те, на які технічні моменти він повинен звернути увагу при купівлі автомобіля.

Не варто забувати, що багато машин за кордоном продають з урахуванням --- ПДВ. Наприклад, у Німеччині він складає ---- 19%. Коли машина втрачено Євросоюзу, суму податку повертають на кордоні. Такі моменти потрібно уточнювати заздалегідь, щоб не чистий на руку перегонщик не поклав ці гроші собі в кишеню.

Процес покупки авто за кордоном може надовго затягтися. Час піде не тільки на пошуки автомобіля, але і на пошуки розумного перегонщик, який зможе визначити, чи був автомобіль в аварійному стані.

Письмовий договір або розписку в цьому випадку ніхто не відміняв. Особливо, якщо перед від'їздом залишаєте перегонщик заставу.

Витрати: вартість послуг перегонщик сьогодні починається від 500 євро. Додатково обговорюються витрати на доставку машини, транзитні номери, переїзд, проживання та харчування.

Порада: краще знайти перегонщик за порадою знайомих. Нехай вам порекомендують людини, послугами якого залишилися задоволені і вони, і їхні знайомі.

Варіант третя - привезти з-за кордону самому

Найчастіше всього білоруси їздять за машиною до Німеччини. Там величезна кількість стоянок з уживаними машинами. Вони розкидані по всій країні. Найбільші знаходяться в Берліні, Гамбурзі, Ганновері, Касселі, Найльброне, Нюрнберзі, Дрездені, Ерфурт, Мюнхені, Дюссельдорфі і в околицях цих міст. Стоянки працюють щоденно, тоді як місцеві авторинки - тільки у вихідні дні.

Подеранное авто можна знайти і в інтернеті на сайтах www.mobile.de і http://www.autoscout24.com/. 90% автомобілів в Німеччині продають місцеві перекупники - вихідці з колишнього СРСР, Туреччини та колишньої Югославії.

Який тут підступ? Якщо німець вирішив продати автомобіль, він просить оцінити його в автосалоні. При оцінці автомобіля враховується все: починаючи від об'єму двигуна, пробігу, закінчуючи дрібницями на кшталт забрудненої оббивки сидінь. Наприклад, салон пропонує за машину суму в 3 тисячі євро. Якщо продавець погоджується, у нього купують машину, роблять повне обслуговування з заміною деталей, фарбуванням, і виставляють на продаж, але вже за 10 тисяч.

Якщо німець не погоджується, він вивішує оголошення в інтернеті і ставить вартість 5 тисяч євро. Припустимо, машину купує турків. Продавець «у плюсі», турків теж щасливий, адже він продасть цю ж машину вже за 7 тисяч євро. Недосвідчений покупець з Білорусі напевно «клюне», адже ціна цієї машини в автосалоні на три тисячі більше. Зекономлені гроші, напевно, доведеться витратити на ремонт вже через рік.

Перед від'їздом краще знайти кілька варіантів машин, щоб було з чого вибирати.

Витрати: поїздка до Німеччини обійдеться недешево, з огляду на переїзди з місця на місце, проживання в готелі та харчування. Налаштовуйтеся на суму від 500 до 1000 євро. На пошуки автомобіля може піти не один тиждень.

Порада: тут можна згадати про далеких родичів і друзів, які переїхали жити за кордон. Заощадити на житло і харчування! Без людини зі знанням мови і власним автомобілем ви навряд чи обійдетеся.

Варіант четвертий - купити на авторинку

Два найбільших авторинку знаходяться в Мінську - «Малинівка» і «Ждановичі». Тут питання тільки в вашому вільному часі. Ходити по ринках і вибирати машину можна тижнями, а то й місяцями, поки не знайдете саме те, що шукаєте. Зате машина перед вами тут і зараз, а її власник готовий відповісти на всі питання.

Якщо ви забираєте машину для перевірки на СТО, господарю потрібно залишити заставу. Адже він виїжджає з авторинку, а, значить, на цілий день втрачає своє місце. Сума застави може бути будь-яка, все залежить від того, як домовитеся з продавцем.

Застава можна залишити і до оформлення документів. Так господар гарантує вам, що машину нікому не продасть. Якщо ви залишили заставу і після діагностики машини за яких-небудь причин передумали її купувати - гроші залишаться у продавця. Але якщо господар машини не дочекався, поки ви оформите документи, і все-таки продав машину кому-то другому, вам повинні повернути подвійну суму застави.

Всі операції з грошима потрібно фіксувати на папері. Проводити діагностику машини краще на тих станціях, які вибрали ви самі, а не там, де пропонує продавець.

Витрати: ваш вільний час.

Порада: якщо ви нічого не розумієте в пристрої автомобіля, візьміть з собою на ринок автомеханіка або людини, яка в цьому розбирається. Він «на око» зможе визначити, перефарбована чи машина, і сходу розпізнати, що стукає у двигуні. Перед тим, як купити машину, обов'язково перевірте її на СТО! Якщо господар автомобіля не дозволяє це зробити, вас, напевно, хочуть обдурити.

Варіант п'ятий - купити за оголошенням в газеті або Інтернеті

В Білорусі є і друковані ЗМІ, і маса сайтів, які розміщують оголошення по продаж автомобілів. Як правило, власник машини розміщує оголошення в друкованих виданнях на термін від одного до чотирьох тижнів. Купуючи журнал чи газету кілька тижнів поспіль, ви можете натрапити на автомобілі, багато з яких вже продані. Оголошення з продажу авто в Інтернеті, наприклад, на нашому порталі rul.by оновлюються щодня.

Витрати: знову ж таки час.

Порада: обов'язково перевірити машину на СТО!

Олеся Ганевич

Зимові шини

Вибрати зимові шини непросто, тим більше що їх поведінку на дорозі залежить від переважних погодних умов. Але все-таки деякі загальні рекомендації існують. Корисними можуть виявитися й інші рекомендації з підготовки автомобіля до зими.

Вибір всесезонної "гуми" на весь рік може здатися дуже привабливою, але такі шини - великий компроміс між літніми і зимовими. На хороші результати при різних погодних умовах і різному стані дорожнього покриття в такому разі розраховувати не варто. Багато хто вибирають "всесезонка" заради економії - один комплект дешевше двох. Але варто врахувати, що поки вичерпається ресурс зимових та літніх шин, доведеться змінити і два комплекту всесезонних.

Вибираючи зимову "гуму", необхідно зробити вибір між шипованими і нешипованих шинами. Шипована гума збільшує коефіцієнт зчеплення з поверхнею за допомогою шипів: виробники постійно оптимізують посадку шипів, щоб вони більш надійно утримувалися протектором, і приділяють багато уваги формі самого шіпа.Тот, хто не хоче купувати шипованих "гуму", може призвести ошиповки звичайної. Чим більше шипів на шині, тим краще автомобіль веде себе на дорозі: скоротиться гальмівний шлях, знизиться ймовірність пробуксовки. Шипи не повинні розташовуватися на одній лінії - вони повинні бути хаотично розкидані по поверхні шини. Варто врахувати, що не кожну "гуму" можна ошипованних - це питання краще уточнити у продавца.Не варто економити на власній безпеці і встановлювати шипованих "гуму" тільки на провідні колеса, як пропонують деякі фахівці. У такому разі автомобіль може піднести сюрприз навіть на невеликий скорості.Купленную шипованих "гуму" експерти радять "обкатати". Щоб шипи "знайшли своє місце" в покришці, пару сотень кілометрів треба проїхати плавно, без пробуксовок, без різких гальмувань і прискорень, на швидкості 60-70  км/ч. Якщо автомобіль оснащений системою АБС, потрібно бути уважним подвійно. На сухій дорозі у машин з АБС, що їдуть "на шпильках", різко збільшується гальмівний шлях, а власнику важко до цього прівикнуть.О купівлі нешипованих зимових шин можна замислитися, тільки якщо в регіоні на дорогах мокрий сніг лежить більшу частину зими або якщо його взагалі немає. Річ у те, що шипована "гума" буде малоефективна при розгоні і гальмуванні на асфальті. Через шипів площу контакту колеса з дорогою зменшиться, що призведе до зменшення коефіцієнта зчеплення і погіршення керованості автомобілем. До того ж шуму від шиповану "гуми" при їзді по асфальту буде больше.Прі виборі нешипованих зимових шин слід звернути увагу на малюнок протектора. На мокрому снігу краще зарекомендувала себе "гума" з направленим малюнком протектора - він сприяє відведенню сльоти з-під колеса. Малюнок таких зимових шин схожий з літніми дощовими, в яких будова протектора нагадує елочку.Несколько років тому були розроблені нешиповані шини, які в народі називають "липучкою". Їх протектор покритий тонкими прорізами - ламелями. Такі шини за своїми властивостями зчіпним на слизькому покритті майже наздогнали шіпованние.Ісследованія показують, що, вибираючи магазин для покупки шин, автолюбителі керуються кількома факторами: рекомендаціями друзів і родичів, особистими відносинами з персоналом, близькістю до дому або роботи, рівнем цін. Крім того, багато автомобільних видання до початку зимового сезону проводять тести шин, оцінюючи їх за коченню, із гальмування на льоду і на снігу, по розгону і т.д. Читаючи такі огляди, потрібно пам'ятати: якщо при тестуванні зимових шипованих шин 13-го радіусу якийсь бренд зайняв перше місце, то цей же самий бренд при тестуванні шин 17-го радіусу може опинитися на інший позіціі.Все виробники шин рекомендують "перевзути" машину в зимову "гуму", коли середньодобова температура опуститься до +7 градусів за Цельсієм. У таких умовах річна "гума" починає втрачати еластичність, а отже, погіршуються зчіпні властивості протектора з дорогой.Те, у кого немає гаража або дачі, річний комплект "гуми" після "перевзування" можуть зберігати в так званому шинному готелі - послуги з сезонному зберігання шин надають багато компаній. Автомобіліст приїжджає на шиномонтаж, "перевзуватися" і тут-таки залишає зняті з машини шини - До наступного сезону. В "шинному готелі" колеса проходять зовнішній огляд, миються, обробляються спеціальним розчином, упаковуються і відправляються на стелажі в спеціально обладнаних приміщеннях.

Перехід на зимовий час. Підготовка машини до зими - це не тільки заміна "гуми". Фахівці радять провести у міжсезоння повну діагностику автомобіля. Якщо коштів і часу на професійний огляд немає, то можна провести "міні-діагностику" самостоятельно.Следует врахувати, що один завод двигуна при температурі від мінус 17 градусів рівносильний по зносу рухомих і тертьових деталей декількох кілометрів пробігу. Експерти вважають, що одна середньостатистична поїздка на роботу в мороз - це фактично втрата 600 км пробігу, одна зима зношує автомобіль у п'ять разів інтенсивніше, ніж літо. Тому фахівці радять не ризикувати і в особливо люті морози відправлятися на роботу на громадському транспорте.Перед настанням зими необхідно замінити гальмівні колодки - навіть якщо вони не остаточно зношені. Адже головна причина заметів - різниця гальмівних моментів коліс. Також необхідно звернути увагу на стан гальмівних циліндрів: якщо на них з'явилися сліди гальмової рідини, то, швидше за все, зношені манжети і взимку вони можуть потекти. Слід пам'ятати, що саму гальмівну рідину потрібно міняти два рази на рік, і економити на цьому засобі не стоіт.Владельци теплих гаражів і автомобілів з інжекторним двигуном, експерти рекомендують перед виїздом на сильний мороз наповнити бензобак до відмови. Чим більше в баці повітря, тим більше міститься в ньому водяної пари - в результаті відбувається їх кристалізація, і мікрокристали осідають в паливі, накопичуються на дні, а потім "гублять" бензонасос і паливну сістему.Еслі при першій заморозках виникли проблеми із запуском двигуна, потрібно перевірити рівень дистильованої води в акумуляторі - за літо вона цілком могла іспаріться.После "доліва" її до необхідного рівня батарею доцільно підзарядити зарядним пристроєм або безпосередньо на автомобілі. Потім бажано перевірити щільність електроліту, і якщо вона нижча 1,27, то потрібно або довести її до норми, або подумати про заміну аккумулятора.Кстаті, при виборі нового акумулятора експерти радять звертати увагу на фірмові, які добре зарекомендували себе в умовах російської зими. Тим, хто вирішив все-таки заощадити на акумуляторної батареї, фахівці радять запастися проводами для "прикурювання", щоб в аварійній ситуації можна було звернутися по допомогу до іншого автолюбітелю.Переночевавшій на морозі акумулятор врятує гаряча ванна: потрібно занести його додому і поставити хвилин на 10 в гарячу воду так, щоб вона покривала прилад на два треті.Кузов постійно знаходиться під впливом дощу і перепадів температури, а взимку на нього обрушується ще й сіль, якою посипають дороги. Так що антикорозійна підготовка кузова - операція необхідна не тільки для старого автомобіля, а й для нового. Найбільш економний варіант - покрити поверхню кузова воском або мастикою. На автомобіль з переднім приводом можна поставити бризговики і подкрилкі.Осенью рекомендується повністю замінити охолоджуючу рідину антифризом, стійким до низьких температур. Тим, хто влітку доливав в систему охолодження воду, слід звернути увагу на тосол. Якщо автомобілю більше 5-7 років, необхідно промити всю сістему.Свечі запалювання краще поставити нові. Старі, якщо вони ще не відслужили своє, викидати не треба - вони ще стануть в нагоді в наступному теплом сезоне.Спеціалісти радять звернути увагу на стан ременя генератора: він не повинен мати тріщин, кудлатий, бути замаслених. Також потрібно перевірити його натяг. Від роботи генератора багато в чому буде залежати підзарядка акумуляторної батареї, та й функціонування всієї системи електрооборудованія.Масло і масляний фільтр перед холодами потрібно замінити. Масло на зиму повинно мати знижений індекс в'язкості. Однак не варто замінювати мінеральне масло синтетичним - можуть потекти сальники. У лютий мороз, як правило, використовують масло з маркуванням, в якій перше значення "нуль". У бачок склоомивача ще до настання холодів слід налити незамерзаючу рідина. Після цього потрібно обов'язково промити скла -- щоб рідина потрапила в усі патрубки.

ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГУНА Пуск двигуна - операція, що передує будь-якого початку руху. Умілий пуск технічно справного двигуна не представляє труднощів. У той же час неправильні дії при підготовці до пуску призводять до марної трати часу і ускладнюють пуск. А запуск холодного двигуна - це мистецтво. Послідовністьоперацій при пуску двигуна залежить від його теплового стану. Пуск холодного карбюраторного двигуна проводиться надійно при температурі повітря до -15 ° С. Перед пуском холодного двигуна перевірити: загальмованість автомобіля ручним гальмом; нейтральне положення важеля коробки передач. Якщо двигун знаходиться в непрацюючому стані більше двох діб, то необхідно заповнити бензином поплавковою камеру карбюратора шляхом натискання на важіль ручного підкачування палива не менше 8-10 разів, а при тривалій перерві в роботі і великою кількістю натискань. Головне при цьому відчувати деякі зусилля при натисненні на важіль. Деякі двигуни будуть краще заводиться, якщо до його пуску потрібно декілька разів натиснути на педаль «газу» (приводу дросельної заслінки). Впорснутим бензин у впускному колекторі збагатиться, при цьому кілька секунд йому треба дати випаруватися. Послідовність пуску: ручку управління повітряної заслінкою висувають повністю, при цьому повітряна заслонка повністю закривається, щоб сильно збагатити суміш; педаль зчеплення вичавлюють, при цьому зчеплення відключається від коробки передач, що полегшує прокручування колінчастого валу двигуна; включається запалювання шляхом перекладу ключа запалювання в першу положення; при перекладі ключа в друге положення (натискні) включається стартер, який прокручує колінчастий вал. Ключ тримається до тих пір, поки двигун не почне працювати, але не більше 10 секунд; якщо двигун не почав працювати, ключ запалення відпустіть, і стартер виключиться, ключ автоматично повернеться в положення 1; обов'язково дайте час протягом 20-30 секунд відпочити акумуляторної батареї; через 20-30 секунд повторно увімкніть стартер знову на 10 секунд; якщо двигун після другого разу не почав працювати, робіть третю спробу пуску двигуна, а якщо двигун не заведеться, шукайте несправність у двигуні. Пам'ятайте: 1. При пуску двигуна в цих умовах натискати на педаль газу не треба. 2. Зазначений час включення стартера і відпочинку акумуляторної батареї обов'язково дотримуватися. Інші інтервали часу призводять до передчасного зносу стартера і акумуляторної батареї; після пуску двигуна педаль зчеплення плавно відпустіть, і якщо при цьому частота обертання колінчастого вала зменшиться, то педаль знову натисніть, а потім плавно відпустіть; після того, як двигун почав стійко працювати, поступово утоплювати кнопку приводу повітряної заслінки на 1/3 її хода до отримання стійкої роботи двигуна і дайте йому пропрацювати в протягом 1-3 хвилин. При цьому двигун повинен прогрітися до температури охолоджуючої рідини 40 ° -50 °; кнопка повітряної заслінки поступово топиться до кінця. Пуск двигуна взимку тим важче, чим нижче температура. При температурі 25 ° С і нижче: моторне масло густіє; збільшується опір обертання колінчастого валу; погіршується випаровування і розпилювання палива; порушуються умови сумішоутворення повітря в бензину; зменшується ємність акумуляторної батареї, а отже, її пускові властивості, енергія свічки запалювання послаблюється. Основними заходами, що забезпечують пуск двигуна в цих умовах є: на ніч акумуляторну батарею ставити в тепле приміщення; використовувати в допомогу основної батареї додаткову, яка повинна підключатися паралельно основній спеціальними шинами або проводами великого застосовувати спеціальні зимові сорти масел та палива; перед пуском двигуна натиснути 2-3 рази на педаль «газу»; пуск зробити, дотримуючись послідовність, як і при температурі -15 ° С. Пам'ятайте: 1. При пуску холодного двигуна довго тримати включеним зчеплення не рекомендується. 2. На місці прогрівати двигун бажано до 40 ° С, а потім подальше прогрівання здійснювати в русі з невеликий частотою обертання колінчастого вал.

Етика автомобілістів

Ти - Член світової співдружності водіїв, у тебе мільйони колег. У водіїв прийнято допомагати один одному - підказувати правильний маневр, поступатися дорогою, якщо просять, попереджати про небезпеку, допомагати в усуненні несправностей. У водійських практиці важливі етичні норми - відповідальність, проходження дисципліні потоку або колони, повага до інших водіїв і пішоходів. Важливий водій витрачає менше нервової енергії, і машину він водить краще, тому що розслаблений і впевнений в собі.

Риси характеру водія виявляються в його поведінці за кермом. Якщо мила людина, твій знайомий, зупиняється прямо на автобусній зупинці, заважаючи під'їжджаємо колезі - водієві автобуса, або мчить по калюжах, обризгівая перехожих, або "підрізає" інших, або залишає машину надовго в проїзді біля будинку або на стоянці, перекриваючи шлях всім, або витісняє пішоходів з переходу, або димить, прогріваючи мотор прямо під чужими вікнами, знай, що він -- хам, і це його якість доведеться відчути й тобі.

Ось деякі правила етики:

-Відносься до інших водіїв так, як хочеш, щоб ставилися до тебе.

-Дій зрозуміло для інших водіїв і пішоходів, це допоможе уникнути багатьох критичних ситуацій.

-Терпляче і поблажливо стався до помилок інших.

-поступайся шлях водіям, які хочуть в'їхати в щільне рух або перебудуватися. Вони нагородять тебе усмішкою або кивком подяки.

-Не піднось кожною дрібницею - повільним пішоходом, червоним сигналом світлофора, трактором, пошкодженим ділянкою дороги; стався до цих явищ як до неминучих,

-Не "заводити" від хамства та не відповіси тим же.

-Необхідність поступатися право проїзду іншого учасника руху - водію або пішоходу - не повинна викликати негативних емоцій.

-Приборкай бурхливий темперамент - це корисно і при водінні, і при спілкуванні з інспекторами і іншими водіями.

-Стоячи у світлофора ввечері, не тримай ногу на педалі гальма, тому що яскраві стоп-сигнали засліплюють водіїв автомобілів, що стоять ззаду.

-Безпечне рух вимагає співпраці між водіями, а не змагання.

-Не забувай дякувати підняттям руки тих, хто поступився тобі дорогу, коли ти просив, або хто попередив тебе про щось.

-поступайся дорогу, якщо просять інші, попереджай інших про невидимої їм небезпеки.

-Не наполягай на своїй правоті, а просто уступи дорогу дурневі або недосвідченому.

-Намагайся встановлювати "зоровий контакт" з іншими водіями щоб попередити про що-небудь, для цього можна посигналити.

-Якщо інший автомобіль їде повільно, не підганяв його гудком. Водій може бути сердитим, хворим або мати проблеми з автомобілем.

-Не сигнали, щоб показати іншому водієві, що він зробив помилку. Гудок може збентежити його і він наробить більше помилок.

-Ніколи НЕ сигнали від злості.

-Надаю перевагу в русі:

-- водіям, які не помічають твою машину, виїжджаючи з-за чагарника, будівель чи погано бачачи через вікна, покриті брудом або льодом;

-- пішоходам, не помічають машин через парасольок або капелюхів, захоплено бесіди;

-- дітям, перебігають дорогу;

-- працюють на дорозі робочим;

--

-- водіям, що обертається невпевнено - вивідували номери будинків, мешканцям інших міст та тощо;

-- наїзду на велосипедиста, пішохода і т.п.

-Завжди пропускай пішоходів там, де вони мають переважне право руху, жестом запрошуй їх іти, якщо вони не вирішуються.

-Надавав допомога в дорозі іншим водіям. При необхідності допоможуть і тобі.

-Не ускладнює життя сусідам і знайомим своїм автомобілем.

-Не засмічуй землю відпрацьованим маслом, зношеними деталями та сміттям - для них є відведені місця.

Визначені самі ненадійні автомобілі

Німецька організація TUV опублікувала свій рейтинг надійності автомобілів, який є одним з найавторитетніших в світі. Ще б пак, адже він заснований не на опитуванні власників. TUV називає кращі і гірші автомобілі після обробки величезної кількості інформації, адже саме ця організація займається в Німеччині технічним оглядом автомобілів.

Як звичайно, у списку кращих зазвичай японські або німецькі моделі: Toyota, Porsche, Mazda, Mercedes-Benz. Щодо гірших, то і тут з року в рік одні й ті ж особи: французькі, італійські та американські автомобілі. Хіба що Kia Carnival здивувала. Ця модель показала якусь особливу ненадійність.

2-3-річні автомобілі (середній відсоток поломок - 5%)

1. Toyota Corolla Verso (2%)

2. Mazda2 (2.1%)

3. Porsche 911 (2,2%)

3. Ford Fusion (2.2%)

5. Mazda3 (2,7%)

5. Ford Fiesta (2.7%) ... ....

***

... ... ... ... 112. Renault Espace (10,1%)

112. Fiat Stilo (10.1%)

114. Peugeot 407 (11.2%)

115. Chrysler PT Cruiser (11,5%)

115. Seat Arosa (11.5%)

117. Kia Carnival (26.1%)

4-5-річні автомобілі (середній відсоток поломок - 9,3%)

1. Porsche Boxster (3.6%)

2. Porsche 911 (3.6%)

3. Subaru Forester (3.7%)

4. Honda Jazz (3.9%)

5. Audi A8 (4.3%)

***

... ... ... .105. Renault Kangoo (17%)

106. Peugeot 106 (17.1%)

107. Chrysler PT Cruiser (18%)

108. Renault Laguna (19.3%)

109. Kia Carnival (29.3%)

6-7-річні автомобілі (середній відсоток поломок - 14.0%)

1. Porsche 911 (4.5%)

2. Porsche Boxster (4.7%)

3. Subaru Forester (6.4%)

4. Toyota RAV4 (6.7%)

5. Mercedes SLK (6.8%) ... ... ... ....

***

... ... ... ... .90. Fiat Stilo/Bravo/Brava (21.1%)

91. Renault Kangoo (22.2%)

92. Chrysler PT Cruiser (23.9%)

93. Renault Laguna (24.5%)

94. Kia Carnival (36.1%)

8-9-річні автомобілі (середній відсоток поломок - 18.3%)

1. Porsche Boxster (5.2%)

2. Porsche 911 (5.3%)

3. Toyota RAV4 (6.7%)

4. Mercedes SLK (8.3%)

5. Mazda Demio (8.4%) ... ... ... ....

***

83. Fiat Punto (24.9%)

84. Renault Twingo (25.5%)

85. Skoda Felicia (27.5%)

86. Ford Ka (28.7%)

87. Alfa Romeo 145/146 (30%)

10-11-літні автомобілі (середній відсоток поломок - 23.3%)

1. Porsche 911 (5.6%)

2. Toyota RAV4 (9%)

3. Toyota Starlet (10%)

4. Mercedes SLK (11.7%)

5. BMW Z3 (15.2%) ... ... ... ... ...

***

... ... ... ... ... .64. Seat Leon/Toledo (30,3%)

64. Skoda Felicia (30.3%)

66. Alfa Romeo 145/146 (31.8%)

67. Renault Twingo (32.6%) Ford Ka (33.1%)

***

Шини, безумовно рекомендовані експертами ADAC.:

Vredestein Snowtrac 3. У ході тестів ця модель показала такі якості, як збалансованість і економічність. Ця шина виявилася кращою з усіх тестували покришок під час випробувань на снігу і льоду.

Continental ContiWinterContact TS800. Шина показала найкращі характеристики при русі на мокрому дорожньому покритті. Також добре проявила себе ця модель у тестах на снігу і льоду. Ще одна важлива гідність покришки - її збалансованість.

Goodyear UltrGrip 7 +. Модель добре збалансована, показала достойні результати у тестах на мокрому дорожньому покритті.

Dunlop SP Winter Response. Серед переваг цієї моделі - порівняно невисокий рівень створюваного при русі шуму, хороша збалансованість, гідні показники на мокрому і сухому дорожніх покриттях.

Шини, рекомендовані ----------- експертами ADAC:

Michelin Alpin A3. Шина показала себе кращою серед всіх представлених моделей в тестах на сухому покритті, а також за характеристиками зносостійкості і економічності. Разом з тим її характеристики в тестах на мокрому покритті і на снігу - далеко не найкращі.

Fulda Kristall Montero 2. У цієї моделі хороші показники в тесті на мокрому покритті, проте не дуже хороші - в тесті на снігу. Bridgestone Blizzak LM-20. Перевагою покришок цієї моделі є їхня гарна зносостійкість. Однак у тестах на мокрому покритті, на снігу і - особливо -- на льоду вони проявили себе не найкращим чином.

Pirelli Winter 190 SnowControl. Ця модель економічна, при цьому добре показала себе добре під час тесту на снігу. А ось на мокрому покритті у цієї шини - вельми далекий від ідеалу результат.

Semperit Master-Grip. Ключове гідність - гарну поведінку шини на мокрому дорожньому покритті, важливі недоліки - невисокі результати в тесті на снігу і низька економічність.

Hankook W440 Icebear. Модель дуже добре показала себе в тестах на мокрому і сухому покриттях, до того ж вона створює відносно низький рівень шуму під час руху. Серйозні недоліки - не найкращий поведінка на мокрому покритті, невисокий показник зносостійкості і найвищий рівень витрати палива серед представлених шин.

Goodyear Vector 4Season (всесезонна шина). У тестах на снігу ця шина трималася на одному рівні з лідером «Сніжної» тесту. Це важливе значення. На жаль, недоліків - більше. Чи не вражають результати тестів моделі на мокрому і сухому покриттях, на снігу. Крім цього, шина володіє найвищим показником витрати палива. Sava Eskimo S3. З недоліків цієї моделі експерти ADAC назвали не дуже хороші результати тесту на мокрому дорожньому покритті і невисоку стійкість до зношування.

Matador MP 52 Nordicca Basic. Серед достоїнств моделі - невисока витрата палива, серед недоліків - зовсім не вражаючі результати в тестах на мокрому покритті і снігу, а також низька зносостійкість. Barum Polaris 2. Шина показала себе недостатньо добре в тестах на мокрому покритті, на снігу і льоду.

Шини, рекомендовані з ------- обмеженнями:

BFGoodrich g-Force Winter. Модель отримала від експертів високу оцінку за економічністю і добре показала себе в тестах на сухому дорожньому покритті. Однак показники в тестах на мокрому покритті і на снігу - погані.

Maloya Cresta 220. Модель показала погані результати в тесті на мокрому дорожньому покритті.

Шини, НЕ ----------- рекомендовані експертами ADAC:

Gislaved Euro Frost 3. Шина володіє гарним показником витрат палива, проте її результати в тесті на мокрому покритті - погані.

Maxxis MA-PW Presa Snow. Модель показала погані результати в тестах на снігу і на мокрому покритті.

Tigar Winter 1. Шина показала себе найкращим чином за критерієм стійкості до зношування, і досить непогано - за рівнем витрат палива. А ось результати тестів на сухому і мокрому покриттях - гнітюче погані.

Ceat Artic III. Гарні результати в тесті на снігу, погані - в тесті на мокрому покритті, дуже погані - в тесті на сухому покритті.

Linglong Winter-Hero Radial 652. Модель має гідними характеристиками по критеріям зносостійкості і витраті палива. І, разом з тим, погано себе показує в тесті на сухому покритті, ще гірше - в тестах на мокрому покритті.

Як правильно вибрати річну гуму "Новий Портал" http://np.by

Зимові шини на літні необхідно міняти вчасно. Фахівці не рекомендують експлуатувати зимові покришки при температурі більше десяти градусів. При високій температурі зимова гума починає розм'якшуватися, починається підвищений його зношування, погіршується керованість. Занадто рання заміна літньої гуми на зимову призводить до ще гірших наслідків. Експлуатувати літню гуму можна до нуля градусів. Якщо температура стане зі знаком мінус, то літня гума просто замерзне й буде ковзати як пластмаса. Коли стає ясно, що холодів вже не буде, значить, саме час «перевзути» свого залізного коня. Для цього потрібно правильно вибрати літню гуму. В інструкції до вашого автомобілю обов'язково буде вказано самий відповідний типорозмір шин, при якому експлуатація автомобіля буде самої комфортним і безпечним. Змінювати розмір покришок без попередньої консультації з фахівцями не можна, так як це може викликати як експлуатаційні, так і технічні проблеми. Занадто велика шина буде чіплятися за деталі ходової, а занадто маленька знизить керованість і змусить «брехати» спідометр.Для того, щоб правильно вибрати покришки, потрібно визначитися, де проходитиме велика частина їх життя. Існують універсальні шини, дорожні та підвищеної прохідності. Малюнок протектора шин дорожніх складається їх ребер або шашок, розділених канавками. Універсальні шини використовуються як на шосейних, так і на грунтових дорогах. Малюнок їх протектора також складають шашки або ребра, а також можуть бути масивні виступи по краях. Шини підвищеної прохідності призначені для експлуатації в умовах м'яких грунтів і бездоріжжя. Протектор має розріджений малюнок з потужними недеформірующіміся шашками центру та грунтовими зачепами по краям.В Залежно від розташування малюнка гума може бути спрямована, ненаправленої і асиметричною. Ненаправленої малюнок симетричний щодо радіальної площини колеса, яка проходить через вісь його обертання, і є найбільш універсальним. Більша частина шин виготовляється саме з таким рісунком.Направленний малюнок симетричний по відношенню до центральної площини обертання колеса, яка проходить по середині протектора. Такий малюнок має знижену гучність і хорошу здатність відведення води із зони контакту з дорогою. Асиметричний малюнок використовується для з'єднання різних властивостей в одній шині. Наприклад, внутрішня сторона шини краще робітает на мокрій дорозі, а зовнішня -- на сухой.Каждая шина розрахована для використання на певній максимальної швидкості. Перевищувати її не можна, тому що при обертанні покришка розтягується і при меншому індексі швидкості може просто зіскочити з диска на повороті. Чи не варто вибирати також дуже високий індекс, так як він сильно збільшує вартість покришкі.Также все покришки призначені для експлуатації при певної навантаженні. Індекс навантаження шини визначається саме на одну шину, а не на весь автомобіль. Цей параметр обов'язково буде вказано в інструкції з експлуатації. Самостійно визначити індекс навантаження у вас не вийде, тому як ви не можете знати, яким чином розподіляється навантаження на кожну шину вашого автомобіля.

Як їздити по мокрій дорозі.

Після дощу, коли ви знаходитесь на трасі, особливо небезпечні найперші моменти. Пил, який існує на дорозі, зволожується й утворює, як би тонкий шар змащення, який робить дорогу слизькою.

Після повторного або тривалого дощу цей бруд змивається, і дорога стає безпечною. Але треба пам'ятати про те, що гальмівний шлях на мокрій дорозі збільшується в 2 рази в порівнянні з сухой.Прі русі в дощову погоду на дорозі може виникнути гідропланування і при високій швидкості руху (для легкових автомобілів - 80-85 км/ч) у вас під передніми колесами може утворитися водяний «клин», в результаті чого перед шинами збирається вода.Колеса можуть іноді «підніматися» на водяну подушку (клин), шини втрачають зчеплення з дорогою і автомобіль може виявитися некерованим. У таких випадках ви повинні одразу ж знизити швидкість, щоб запобігти заносу або перекидання автомобіля навіть на прямій ділянці дорогі.Когда ви рухаєтеся по калюжах, вода може потрапити на гальмівні колодки, що може значно вплинути на зниження ефективності дії гальмівної системи. Для просушування їх необхідно при русі на невеликому відрізку шляху кілька разів натиснути на гальмівну педаль, в результаті нагріву гальмівних колодок вода випарується, і ефективність гальмівної системи відновиться.

Технічне обслуговування гальм

Перед технічним обслуговуванням гальм і гальмівної системи очистіть гальмо від бруду. Промийте його теплою водою, висушіть стисненим повітрям. Бензин, солярку, трихлоретилен, розчинники не дозволяється, тому що вони роз'їдають манжети і ущільнювачі гідравлічних циліндрів. Поверхня фрикційних накладок гальмівних колодок повинна бути чистою, без слідів бруду та мастила, забруднені накладки очищають жорсткою щіткою і промивають уайт-спиритом. При виявленні мастила на накладках перевірте, чи немає підтікань гальмівної рідини через ущільнювачі. Під час обслуговування оберігайте гальма від попадання на них масла. Раз на рік (через кожні 10-15 тис. км) перевіряють рівень гальмівної рідини, стан колодок передніх гальм і ефективність роботи передніх гальм. Раз на 2 роки (через кожні 20-30 тис. км) перевіряють працездатність гальма стоянки, е.